Эти и другие интересные вопросы корреспондент Tengrinews.kz задала казахстанке Томирис Мадияровой, которая завершает обучение на парфюмера во Франции — в одной из самых престижных школ индустрии. Об этой редкой профессии и о том, как устроен мир современной парфюмерии — читайте в материале.

"Это было как мечта стать президентом или космонавтом". Выбор профессии и учёба

Томирис Мадиярова родилась и выросла на западе Казахстана, в городе Уральске.

— Сколько себя помню, мне всегда нравились запахи. Это были не только парфюмы, но и запахи природы. У моих ата и әже есть большой огород, и мне нравилось исследовать мир через запахи. Я нюхала цветы в огороде, фрукты, ягоды и, конечно же, парфюмы, — рассказывает героиня в ответ на вопрос о мотивах выбора профессии.

Ещё в школе Томирис задалась вопросами, существует ли профессия парфюмера и "кто создаёт все эти парфюмы". И начала подробно изучать эту сферу.

— Но из-за того, что в Казахстане парфюмерная индустрия практически не развита, а сама профессия не является широко известной, эта мечта всегда казалась мне очень далёкой. Она не воспринималась как цель, которую действительно можно воплотить в жизнь. Скорее, это было что-то из разряда детских фантазий, как мечта стать президентом или космонавтом, — делится девушка.

Поступление в парфюмерную школу

— Как из Казахстана попадают во французскую парфюмерную школу? Это звучит как сюжет для фильма.

— Когда я начала изучать, как стать парфюмером, выяснилось, что всего есть три учебных заведения в мире, которые дают профильное образование в этой области, и все они находятся во Франции. Самым каноническим считается ISIPCA, и именно туда я мечтала поступить.

Справка: ISIPCA — одна из самых известных в мире школ парфюмерии, косметики и ароматических композиций, расположенная во французском городе Версаль. Полное название — Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l’aromatique alimentaire. Школа была основана в 1970 году при участии парфюмера Жан-Жак Герлен из знаменитой династии Guerlain. ISIPCA считается одной из ключевых поставщиков кадров для мировой парфюмерной и косметической индустрии. В мире парфюмерии ISIPCA имеет культовый статус и считается одним из символов французской школы парфюмерного искусства.

Изучая вступительные требования, Томирис узнала, что для подачи заявки необходимо окончить бакалавриат, связанный с химией.

— Поскольку в школе моими профильными предметами были физика и химия, я решила поступить на специальность "Химическая инженерия". Химическая инженерия была для меня не только шагом к этой мечте, но и разумным запасным вариантом. Я родом из западного Казахстана, региона, тесно связанного с нефтегазовой отраслью, поэтому понимала, что в случае неудачи смогу построить карьеру в этой сфере, — рассказывает она.

Во время учёбы в университете Томирис работала научным сотрудником в университетской лаборатории.

— Всегда помнила, ради чего получаю это образование. Для меня это был этап на пути к поступлению во Францию, — комментирует она.

Позже Томирис подала заявку в ISIPCA. Конкурс на эту международную программу очень высокий: каждый год принимают всего двадцать студентов со всего мира. Процесс отбора состоял из нескольких этапов: подать заявку, затем пройти серию интервью и ольфакторный тест. По результатам комиссия приняла решение о зачислении.

Справка: ольфакторный тест — это тест на восприятие запахов, который помогает оценить способность человека различать, распознавать и описывать ароматы.

— Так я и стала студенткой этой программы, — говорит Томирис. — Наверное, самым сложным было просто поверить, что это действительно возможно. 

Учёба

— Сколько длится обучение и что вы уже умеете в этой сфере на данный момент?

— Я поступила на международную программу, которая длится три года, и сейчас заканчиваю третий год обучения. До выпуска мне осталось буквально две недели. Сейчас я готовлюсь к защите дипломного проекта и финальным экзаменам.

Программа построена очень последовательно. На первом году обучения мы в основном занимаемся развитием ольфакторной памяти и изучением сырья. За этот период мы знакомимся примерно со 150 натуральными и 300 синтетическими компонентами. Также мы изучаем историю парфюмерии, начиная с XVII века и до наших дней, разбираем ключевые этапы развития индустрии и знакомимся с парфюмами, которые считаются важными для профессионального кругозора парфюмера.

Справка: ольфакторная память — это способность мозга запоминать и узнавать запахи. Слово происходит от латинского olfactus ("обоняние", "чутьё") и французского mémoire ("память"). В свою очередь, olfactus — это причастие от глагола olfacere, что означает "чуять", "нюхать" (olere — "пахнуть" + facere — "делать").

На первом курсе у нас нет доступа к лаборатории. Основная задача этого периода — сформировать собственную ольфакторную библиотеку и научиться профессионально описывать запахи. Только после того, как мы достаточно хорошо освоим сырьё и ольфакторный язык, мы переходим к созданию композиций.

На втором году начинается формулирование. Сначала мы учимся создавать отдельные аккорды и реконструировать запахи цветов, фруктов и различных парфюмерных баз. Например, мы создавали аккорды сирени, нарцисса, туберозы и цветка апельсина. Затем переходили к фруктовым аккордам и базовым композициям. После этого начиналась работа над полноценными парфюмами.

Томирис на стажировке в парфюмерной компании в Нидерландах. Фото предоставлено героиней

— Одним из первых серьёзных заданий была реконструкция известных ароматов. Например, нам давали аккорд из Chanel No. 5, который нужно было воспроизвести, опираясь только на собственное восприятие и анализ запаха. Такие упражнения помогают развивать навык понимания структуры парфюмерной композиции.

Обязательной частью обучения во Франции являются стажировки, — продолжает свой рассказ Томирис.

После второго курса я проходила стажировку в Париже у независимого парфюмера Сесиль Зарокян. После третьего курса я проходила стажировку в компании IFF в Нидерландах. На этот раз я сознательно выбрала другое направление, поскольку уже имела опыт в Fine Fragrance. Мне было интересно познакомиться с миром Consumer Fragrances — ароматов для потребительских товаров.

Во время этой стажировки девушка работала с направлениями Fabric Care и Home Care. — Fabric Care включает ароматы для кондиционеров для белья и стиральных средств, а Home Care охватывает широкий спектр продуктов для дома — от средств для уборки до ароматических свечей и диффузоров, — поясняет она.

Сложности профессии

— Что самое сложное в обучении профессии парфюмера? И что самое интересное?

— Самым сложным в обучении парфюмерии для меня поначалу было развитие ольфакторной памяти. Мы привыкли запоминать информацию через текст, изображения или звук, но работа с запахами требует совершенно другого типа восприятия. В начале было непросто выстраивать новые ассоциации и запоминать большое количество ароматических компонентов. Однако постоянная практика помогает развивать эти навыки.

Если говорить о сегодняшнем этапе, то самым сложным для меня является уже не само обучение, а поиск работы после выпуска. Парфюмерная индустрия довольно небольшая, а во Франции конкуренция особенно высокая. Профессиональных парфюмеров в мире не так много, но и вакансий открывается немного, поскольку многие специалисты работают в одной компании десятилетиями. Поэтому попасть в индустрию бывает непросто. 

Что касается самого интересного, это формулирование ароматов. Мне очень нравится работать в лаборатории, создавать формулы, подбирать ингредиенты и наблюдать, как из отдельных компонентов постепенно рождается полноценная композиция. 

Процесс разработки парфюма. Фото предоставлено героиней

Расспросив Томирис об учёбе, мы перешли к практическим вопросам о сфере парфюмерии.

Парфюмерия и деньги

— В парфюмерии всё решают деньги или нет? Есть устойчивый миф, что в составе дорогого флакона — те же ингредиенты, что и в бюджетном, плюс маркетинг. 

— Это довольно распространённый миф, и в нём есть доля правды. 

Один и тот же парфюмер может одновременно создавать ароматы как для массового рынка, так и для люксовых или нишевых брендов. Всё зависит от клиента и поставленной задачи. И высокая цена аромата далеко не всегда означает принципиально другой набор ингредиентов.

— Какова реальная себестоимость флакона духов стоимостью, например, 100 000 тенге?

— Это один из самых популярных вопросов о парфюмерии, и многих удивляет мой ответ.

На самом деле никто, кроме самого бренда, не знает точную себестоимость конкретного аромата.

Многие представляют, что, если парфюм стоит 100 тысяч тенге, значит внутри обязательно находятся какие-то редкие ингредиенты на десятки тысяч тенге. Иногда это действительно так, но далеко не всегда.

Для примера: существуют ароматы, в которых используются очень дорогие натуральные материалы. Один из известных примеров — Carnal Flower, где важную роль играет абсолют туберозы, считающийся одним из самых дорогостоящих натуральных материалов в парфюмерии. В таких случаях высокая стоимость аромата действительно может быть частично связана с ценой используемого сырья.

Но вот что интересно: два парфюма, которые стоят одинаково на полке, могут иметь совершенно разную себестоимость.

Один бренд может вложить больше денег в редкие ингредиенты.

Другой — в роскошный флакон.

Третий — в рекламную кампанию с мировой знаменитостью.

А четвёртый — просто продавать не запах, а ощущение эксклюзивности.

Можно провести аналогию с одеждой. Белая футболка без логотипа и белая футболка люксового бренда могут быть сделаны из очень похожих материалов, но стоить совершенно по-разному. Мы платим не только за ткань, но и за бренд, дизайн, историю и позиционирование.

С парфюмерией работает похожий принцип. Когда вы покупаете аромат, вы платите не только за жидкость внутри флакона. Вы платите за работу парфюмера, который создал композицию, за упаковку, дизайн флакона, маркетинг, рекламу и за тот образ, который бренд создаёт вокруг своего продукта.

Наверное, самый неожиданный факт для покупателей заключается в том, что цена аромата и стоимость его формулы — это далеко не одно и то же. Иногда самые интересные и красивые композиции создаются вовсе не из самых дорогих ингредиентов, а благодаря таланту парфюмера, который умеет превратить несколько молекул в настоящую эмоцию.

Слева: процесс эвалюации — анализ запаха парфюмером с помощью обоняния. На белую пластину в герметичном помещении нанесено в данном случае средство для мытья полов. Томирис анализирует степень его распространения в воздухе помещения.Справа: процесс дистиляции розы в доме Lancôme. Фото предоставлено героиней

Самый дорогой в мире ингредиент для парфюмерии, погода и политика

— Какой самый дорогой в мире ингредиент для парфюмерии?

— В парфюмерии нет одного компонента, который можно было бы всегда назвать самым дорогим. Стоимость натурального сырья постоянно меняется и зависит от множества факторов.

Среди самых дорогих ингредиентов традиционно называют абсолют жасмина, абсолют туберозы и ирисовое масло. Особенно ирисовое масло считается одним из наиболее ценных материалов в палитре парфюмера.

Справка: абсолют — это высококонцентрированный ароматический экстракт, который получают из цветов, растений или смол с помощью специальной экстракции (а не перегонки, как эфирные масла). 

С ирисовым маслом связан интересный факт. Вопреки распространённому мнению, его получают не из цветка ириса, а из его корня. Более того, процесс производства занимает около шести лет.

Первые три года растение выращивают, чтобы сформировался корень нужного качества.

Затем корни выкапывают и ещё три года высушивают. Именно во время этого длительного созревания образуется вещество под названием ирон, которое отвечает за характерный пудровый, благородный аромат ириса и делает этот материал таким ценным для парфюмерии.

Только после этого из корней можно получать масло.

Однако цены на сырьё сильно зависят не только от сложности производства, но и от урожайности. Если в определённом регионе были неблагоприятные погодные условия, урожай окажется ниже ожидаемого — стоимость сырья возрастёт.

Большое влияние оказывают и политические факторы. Например, ветивер в основном выращивается на Гаити, и любые сложности с производством или экспортом могут привести к дефициту сырья и росту цен на его масло.

Можно ли сделать духи дома

— Скажите, Томирис, возможно ли приготовить духи в домашних условиях?

— Да, в домашних условиях духи приготовить вполне возможно — если у тебя есть базовые компоненты и хотя бы общее понимание того, как устроена парфюмерия. Можно взять спирт, масла, попробовать собрать какие-то простые сочетания нот, и в этом действительно есть что-то очень увлекательное. Как хобби — это вообще замечательная история: ты начинаешь лучше чувствовать запахи, учишься их различать, понимаешь, что тебе нравится, а что — нет.

Но важно понимать разницу между "сделать аромат" и "создать парфюм как профессиональный продукт".

Парфюмерия — это не просто смешивание приятных запахов. Это работа с молекулами, их летучестью, совместимостью, балансом, стойкостью, раскрытием во времени. Один и тот же ингредиент может вести себя совершенно по-разному в зависимости от дозировки и того, с чем он соединён. И это уже требует опыта — иногда очень большого.

Можно сравнить это с кулинарией: дома ты можешь приготовить вкусное блюдо по наитию или по рецепту — и это будет классно. Но ресторанный шеф, помимо вкуса, думает ещё про баланс текстур, температуру подачи, стабильность результата, повторяемость, восприятие блюда разными людьми. Это уже другой уровень контроля и знаний. То же самое с парфюмерией.

Железы бобра и выделения циветты. Самые неожиданные ингредиенты в мире парфюмерии

— С какими самыми неожиданными ингредиентами и запахами вы познакомились?

— Если говорить о самых необычных запахах, то это, пожалуй, исторические компоненты животного происхождения, которые раньше активно использовались в парфюмерии. Сегодня такие ингредиенты запрещены по этическим причинам, однако в рамках обучения нам показывали их образцы, чтобы мы понимали историю парфюмерии и могли узнать эти запахи.

Например, кастореум получали из секрета желез бобра. Он обладает тёплым кожаным и слегка дымным запахом. Сивет добывали из выделений циветты, и в чистом виде его аромат довольно резкий, но в очень малых количествах он придавал композициям глубину и чувственность.

Африканская циветта. Фото: depositphotos.com

Справка: циветта — небольшое хищное млекопитающее, внешне напоминающее смесь кошки, куницы и енота. Обитает в странах Азии и Африки и ведёт преимущественно ночной образ жизни. 

Серая амбра образовывается в организме кашалота и ценится за уникальную способность делать аромат более объёмным и стойким. Ещё один известный ингредиент — мускус тонкинский, который раньше получали от кабарги. Именно он стал основой для многих современных мускусных аккордов.

Справка: серая амбра — редкое вещество животного происхождения, которое образуется в пищеварительной системе кашалотов и иногда обнаруживается в океане, выброшенным на берег. Несмотря на происхождение, ценится она не за "рыбный" запах, а за способность придавать парфюму глубину, мягкость и стойкость. Со временем аромат амбры становится тёплым, слегка сладковатым, древесно-морским.

Больше всего меня удивило то, насколько сильно такие материалы могли влиять на композицию. В чистом виде некоторые из них могут показаться довольно необычными или даже неприятными, но в микродозировках они буквально преображают аромат.

Парфюмерия — это не только духи

— Ещё один важный момент, о котором многие не знают: парфюмерия — это не только духи, которые мы видим на полках магазинов. Всё, что имеет запах или отдушку, так или иначе связано с работой парфюмера, — рассказывает Томирис.

Кондиционеры для белья, стиральные порошки, шампуни, гели для душа, средства для уборки дома, свечи, диффузоры и многие другие продукты. За ароматом каждого из них стоит работа специалиста.

Интересно, что создание классических духов с технической точки зрения зачастую проще, чем разработка ароматов для бытовой химии или средств по уходу за домом. 

— Например, при создании аромата для кондиционера или стирального порошка недостаточно просто сделать красивый запах. Необходимо учитывать, как аромат поведёт себя на каждом этапе использования продукта. Будет ли он выдерживать контакт с водой и моющими компонентами, сохранится ли после стирки, останется ли на ткани через несколько дней, как будет раскрываться во время сушки белья и сможет ли ароматизировать помещение, — разъясняет Томирис.

Так называемый оргАн парфюмера. Классическая расстановка ингредиентов полукругом — чаще в алфавитном порядке — для удобства составления нового аромата. Фото предоставлено героиней 

Как отличить парфюмерную подделку

— Самый банальный, но важный вопрос: как отличить хорошие духи от подделки, если флакон выглядит идеально?

— Современные подделки могут выглядеть практически идеально: флакон, коробка, батч-код и даже качество печати часто не вызывают подозрений. Но сделать стопроцентную копию аромата очень сложно, особенно если он создан с участием крупных парфюмерных домов. Они используют собственные запатентованные молекулы и ингредиенты, доступ к которым есть только у них.

Поэтому по запаху можно заметить отличия, но с абсолютной уверенностью сказать, оригинал это или нет, можно только после лабораторного анализа состава. По сути, единственный действительно точный способ — газовая хроматография.

"Синтетика" и натуральные масла

— Синтетика против натурального масла. Правда ли, что люксовые бренды используют только натуральное, а "масс-маркет" — "химические ингридиенты"?

— Многие до сих пор считают, что дорогие духи состоят из натуральных масел, а более доступные ароматы — из "химии". На самом деле всё гораздо интереснее.

Современная парфюмерия в принципе не могла бы существовать без синтетических компонентов. Большинство великих ароматов XX и XXI века созданы благодаря сочетанию натурального сырья и синтетических молекул.

Почему так происходит?

Во-первых, некоторые запахи просто невозможно получить из природы. Например, не существует эфирного масла ландыша и сирени. Невозможно извлечь натуральное масло запаха морского бриза, чистого хлопка или свежевыстиранного белья. Все эти ноты были созданы благодаря достижениям химии.

Во-вторых, синтетические компоненты дают парфюмеру гораздо больше творческой свободы. Они позволяют создавать ароматы более стойкими, чистыми, стабильными и интересными по звучанию.

Есть бренды, которые стараются работать исключительно с натуральным сырьём. Это отдельное направление в парфюмерии, и у него есть свои поклонники. Однако классическая современная парфюмерия практически никогда не строится только на натуральных ингредиентах.

Ещё один миф заключается в том, что натуральное сырьё всегда лучше для здоровья. На самом деле происхождение ингредиента ничего не говорит о его безопасности. Некоторые натуральные материалы могут вызывать аллергию гораздо чаще, чем синтетические аналоги. Именно поэтому все ингредиенты, независимо от происхождения, проходят строгий контроль безопасности.

Также неверно считать, что натуральное всегда дорогое, а синтетическое всегда дешёвое. В парфюмерии существуют синтетические молекулы, стоимость которых может быть очень высокой.

Что такое гурманские ароматы и как они связаны с "оземпиком"

— Почему сейчас мало "холодных" ароматов? На них нет спроса?

— Мне кажется, здесь многое зависит от того, что именно человек понимает под "холодным ароматом". Обычно под этим подразумевают свежие, акватические композиции — запах морского бриза, чистого воздуха, воды, льда, цитрусов или зелёных нот.

Нельзя сказать, что на такие ароматы нет спроса. Скорее, парфюмерия, как и мода, живёт трендами. Одни направления выходят на первый план, затем уступают место другим, а спустя время снова возвращаются.

Позже на смену акватическим ароматам пришли фруктовые композиции, а затем всё большую популярность начали набирать гурманские ароматы — с нотами ванили, карамели, шоколада и десертов.

Парфюмер Томирис Мадиярова за работой. Фото предоставлено героиней

— Сейчас особенно в США мы наблюдаем настоящий бум неогурманских ароматов, — рассказывает Томирис. — Это новое поколение гурманских запахов, которое стремится не просто намекать на сладость, а максимально реалистично воспроизводить знакомые запахи еды. Сегодня можно встретить ароматы, пахнущие как свежеиспечённое печенье, горячий круассан, молочный коктейль, попкорн или даже банановый хлеб.

Некоторые эксперты связывают этот тренд с популярностью препаратов для снижения веса, таких как Ozempic. Многие люди начинают меньше интересоваться едой в привычном смысле, но эмоциональная связь с любимыми вкусами никуда не исчезает. В результате запахи становятся своеобразным способом получить удовольствие и вызвать приятные ассоциации без самого процесса еды.

Стойкость духов: тяжёлые и лёгкие молекулы

— От чего зависит стойкость духов? Почему одни держатся на теле-одежде буквально час, а другие слышны даже после стирки?

— Если упростить, всё зависит от того, из каких молекул состоит композиция и насколько они "лёгкие" или "тяжёлые". Есть вещества очень летучие — они быстро испаряются. Например, цитрусовые масла. Именно поэтому лимон, бергамот или апельсин в духах обычно ощущаются ярко в первые минуты, создают первое впечатление… и довольно быстро исчезают.

А есть молекулы более "тяжёлые" и устойчивые. Например, ванилин. Он гораздо менее летучий, поэтому остаётся на коже намного дольше, постепенно раскрываясь и держась часами, а иногда и сутками. К этой же группе часто относятся древесные, амбровые, мускусные компоненты.

Всё зависит не от одного ингредиента, а от баланса всей композиции.

Если рассматривать духи как пирамиду. Сверху — лёгкие, летучие ноты, которые создают первое впечатление. В сердце — более устойчивые ароматические молекулы, которые формируют характер. А в базе — самые тяжёлые компоненты, которые отвечают за стойкость и шлейф.

Если в композиции слишком много лёгких молекул, аромат будет ярким, но быстро исчезающим — буквально "пролетел и пропал". Если же сделать только тяжёлую базу, духи могут стать очень стойкими, но потеряют "воздух", диффузию, то самое облако аромата вокруг человека.

Как правильно наносить духи

— Скажите, Томирис, тестируются ли парфюмы или ингредиенты на аллергенность? Или эта история вообще не для аллергиков?

— Да, парфюмерия — это не совсем "свободное творчество без правил", как может показаться. На самом деле это довольно строго регулируемая индустрия, особенно когда речь идёт о безопасности.

В разных странах существуют свои законодательные органы и нормы, которые контролируют, что именно можно использовать в ароматах. Но есть и международный ориентир — IFRA (International Fragrance Association). Это организация, которая устанавливает стандарты безопасности для парфюмерных ингредиентов по всему миру.

Каждый ингредиент и каждая молекула проходят оценку: как она ведёт себя на коже, может ли вызывать раздражение или аллергию, в каких концентрациях она безопасна. И на основе этих данных IFRA выпускает рекомендации и ограничения.

С одной стороны, это огромный плюс. Современная парфюмерия стала намного более безопасной, чем десятилетия назад. Но с другой стороны — для парфюмеров это постоянный вызов. Потому что список разрешённых ингредиентов со временем сужается. 

— Кстати, как правильно наносить духи? На какие места?

— На самом деле каких-то строгих правил по нанесению духов нет. Мне, например, нравится наносить аромат на запястья. Но сейчас я чаще наношу парфюм на волосы. Если аромат останется на коже или одежде, это может отвлекать во время учёбы, а с волос его легче смыть, когда нужно.

В целом универсальных правил нет. Главное — чтобы аромат был комфортен вам и людям вокруг вас. Не стоит перебарщивать с количеством, а место нанесения каждый может подобрать под себя.

"Любовные молекулы": ароматы и эмоции

— Вы видели фильм "Парфюмер"? Воздействуют ли ароматы на психику и симпатию людей в реальности? Духи с феромонами — это правда или миф?

— Да, я видела этот фильм — и это как раз тот случай, когда кино очень красиво и гиперболизировано показывает идею, что запах может полностью управлять людьми. В реальности всё, конечно, намного спокойнее и менее магично, но влияние аромата на психику и восприятие других людей действительно есть. Просто работает это не через какие-то тайные вещества или "любовные молекулы", а через очень базовые механизмы мозга.

Запахи напрямую связаны с лимбической системой — той частью мозга, которая отвечает за эмоции и память. Поэтому аромат может мгновенно вызвать чувство уюта, тревоги, симпатии или наоборот отторжения. Иногда человек даже не успевает это осознать — реакция происходит быстрее, чем логическое мышление.

Очень важный момент — это ассоциации. Если у кого-то запах связан с приятным опытом или воспоминанием, он автоматически будет восприниматься как более привлекательный. Поэтому один и тот же парфюм на разных людях может вызывать совершенно разную реакцию.

А вот идея о "духах с феромонами", которые якобы напрямую управляют симпатией и притяжением людей — это, по сути, миф в контексте человека. У животных феромоны действительно играют важную роль в поведении и коммуникации. Но у людей эта система работает совсем иначе и гораздо менее прямолинейно.

На сегодняшний день нет убедительных научных доказательств того, что какие-то парфюмерные "феромонные" добавки способны напрямую вызывать симпатию или влечение.

Скриншот. Кадр из кинофильма "Парфюмер: история одного убийцы" (2006)

— И ещё один вопрос по мотивам фильма "Парфюмер". Можно ли "добыть" личный запах с человека?

— Да, в теории "добыть" личный запах человека возможно — но важно сразу понимать, что в реальности это совсем не то, как это показывают в кино. Технически это делается через анализ летучих молекул, которые образуют индивидуальный запах тела: это может быть кожа, пот, микробиом, косметика, питание. Существуют методы вроде headspace-анализа, когда буквально собирают "облако запаха" человека и потом разбирают его на химические составляющие. Но дальше начинается самое важное ограничение: это крайне сложно воспроизвести так, чтобы оно "работало" как живой, узнаваемый, эмоционально притягательный аромат.

Потому что запах человека — это не одна формула и не один аккорд. Это постоянно меняющаяся система. Он зависит от состояния здоровья, эмоций, еды, гормонов, времени суток, температуры, даже ткани одежды. Поэтому даже если один раз его "снять", он уже завтра будет немного другим.

И второй момент — художественный. Даже если собрать этот профиль и попытаться воссоздать его в парфюмерии, результат, скорее всего, не будет звучать как "магически притягательный запах человека", как в фильмах. Он может оказаться странным, очень телесным, непривычным и "не парфюмерным" в классическом смысле.

— Сейчас весь мир увлечён растущими с каждый днем возможностями ИИ. Правда ли, что появились нейросети, которые за 5 минут генерируют "идеальный аромат"?

— Действительно, уже существуют системы искусственного интеллекта, которые могут анализировать огромные массивы данных о формулах, ингредиентах и предпочтениях потребителей. Поэтому многие задаются вопросом: сможет ли ИИ однажды заменить парфюмера?

Я помню, что даже на одной из крупнейших отраслевых выставок в Милане этой теме был посвящён отдельный круглый стол с участием известных парфюмеров. Общий вывод дискуссии заключался в том, что искусственный интеллект может стать очень полезным инструментом, но не способен заменить творческую составляющую профессии.

Парфюмерия удивительна тем, что она работает напрямую с памятью и эмоциями. Иногда парфюмер создаёт аромат, вдохновляясь закатом в пустыне, любимой книгой или воспоминанием из детства. Такие идеи рождаются не из статистики, а из человеческого опыта.

Великие ароматы становятся великими именно потому, что в них есть что-то нелогичное, неожиданное и очень человеческое. Поэтому лично мне кажется, что будущее парфюмерии — это союз человека и технологий.

Франция и жизненные уроки

— Франция — это родина парфюмерии. Как местные профессора и студенты отнеслись к девушке из Казахстана?

— Программа, на которой я учусь, изначально международная, все студенты приезжают из разных стран мира. Поэтому какого-то особого отношения ко мне как к студентке из Казахстана не было — разнообразие культур здесь совершенно естественно.

При этом до меня на программе ещё не было студентов из Казахстана. Поэтому и преподавателям, и одногруппникам было интересно узнать больше о нашей стране. О Казахстане за рубежом знают не так много.

Мне очень повезло с окружением. Мои одногруппники — талантливые, увлечённые и амбициозные люди, которые действительно любят своё дело. Все были открытыми и доброжелательными, поэтому я чувствовала себя комфортно с самого начала.

— Какой главный урок вы получили во Франции? Не о нотах или молекулах, а о красоте и жизни.

— Первое, что очень ощущается здесь, — это другой ритм жизни. Он более спокойный. И сначала это даже может быть непривычно, особенно если ты приезжаешь из среды, где много движения, целей, планов, постоянного ощущения, что нужно куда-то бежать и что-то достигать.

Если говорить про мой опыт, например, в Казахстане, я была в такой студенческой среде, где много амбиций, много энергии. С одной стороны это важно, но также это создаёт ощущение постоянной гонки — ты всё время должен становиться лучше. А здесь, во Франции, я впервые очень ясно почувствовала, что жизнь может быть не только про достижение, но и про проживание момента.

Есть даже такое понятие — art de vivre, искусство жить. Это про очень простые вещи: уметь замедлиться, заметить свет утром, выпить кофе не "на бегу", а по-настоящему, увидеть красоту в обычных моментах, которые раньше просто проходили мимо. И со временем это меняет внутреннее ощущение жизни. Ты перестаёшь всё время жить в режиме "следующего шага" и начинаешь больше быть "в сейчас".

Чем пахнет Казахстан

— Вы когда-нибудь создавали или мечтаете создать аромат про Казахстан? Если бы заказали "запах родины", какие 3-4 ноты там бы точно были?

— Спасибо за это вопрос. Я уже задумывалась над таких запахом. Если честно, для меня это не абстрактная "идея аромата страны", а очень личная история.

В первую очередь я бы точно оставила аккорд, связанный с детством и семьёй — это чёрный чай с молоком и тары. У меня это напрямую связано с дедушкой, потому что он очень любил такой чай, и это один из тех запахов, которые буквально собирают вокруг себя воспоминания. Это не просто гастрономическая нота, это ощущение дома, разговора, тишины и какой-то очень тёплой стабильности.

Дальше я бы добавила тюльпан. Для меня это тоже очень личный контраст: в Европе я была удивлена, что тюльпаны почти не пахнут, а в саду у мамы весной они всегда живые не только визуально, но и ароматически. Это такой тонкий, весенний, почти прозрачный запах — про апрель и май, когда всё только просыпается.

И третий важный слой — это степь. Но не сухая летняя, а именно весенняя степь, когда ещё прохладный ветер, когда солнце только начинает нагревать землю, и ты уже чувствуешь полынь, но она ещё свежая, зелёная, не выжженная. Это очень узнаваемый запах свободы пространства.

Если собрать это вместе, то для меня Казахстан в аромате — это не просто набор нот, а переход между тремя состояниями: чай дома у дедушки, весенний сад с тюльпанами и живая степь с полынью и ветром.

— Томирис, поделитесь планами на будущее, собираетесь ли вернуться в Казахстан?

— Да, я обязательно планирую вернуться в Казахстан. Моя главная мечта — чтобы Казахстан появился на мировой парфюмерной карте. Сейчас я хочу получить как можно больше опыта, работать с лучшими специалистами и развиваться в профессии, но в будущем я вижу себя именно в Казахстане и хочу создать собственный бренд, для меня очень важно, чтобы моё имя ассоциировалось с Казахстаном.

Я горжусь своей культурой и хочу создавать ароматы, которые рассказывают о ней другим людям. Мне хотелось бы создавать парфюмы, вдохновлённые нашими традициями, историей и культурой, чтобы через запахи люди узнавали Казахстан, интересовались нашей страной и, возможно, захотели приехать сюда.

Я также хочу своим примером вдохновлять молодых людей. В Казахстане очень талантливая и креативная молодёжь, и я уверена, что мы можем создавать проекты мирового уровня. Иногда нам просто не хватает возможностей или уверенности в себе.

Поэтому моя цель — не только построить карьеру в парфюмерии, но и показать, что Казахстан может быть представлен в этой индустрии на международном уровне. Я хочу внести свой вклад в развитие парфюмерной культуры страны и сделать так, чтобы в мире знали: Казахстан — это не только богатая история и традиции, но и новое поколение талантливых творцов. Часть меня, к которой я возвращаюсь не только физически, но и эмоционально.

Что такое косметорексия и чем она опасна для детей

Сдались или выиграли? Как живут казахстанцы, переехавшие из Алматы и Астаны

Город контрастов: один рабочий день алматинского курьера